Le 29 septembre, j’arrive chez Virginie, une Belge expatriée qui a un peu refait sa vie en Roumanie. Sa maison, située dans la ville de Râșnov, a été entièrement rénovée avec une annexe qui offre des chambres et un espace commun magnifiques.
Le style en bois travaillé est présent partout ; la grande salle est baignée chaque soir par le coucher de soleil et les crêtes des monts Bucegi et Piatra Craiului qui culminent à plus de 2 500 mètres. Et j’ai la place pour moi tout seul : un gros rehaussement de confort par rapport à ma tente froide et humide !
Ma mission ici pour les prochains jours sera de l’aider à installer un système d’irrigation pour son jardin de permaculture et de m’affairer à divers entretiens sur son terrain. Elle est très sympathique et parle français, ça fait du bien de pouvoir communiquer fluidement avec quelqu’un de la place !
Je partage aussi l’espace avec ses deux chiens et trois chats, Dagmar, une colocataire d’Allemagne et ses trois chiens (elle vivait dans son campervan au Portugal les quatre dernières années), ainsi que les deux enfants de 3 et 7 ans de Virginie qui m’ont adopté en cinq minutes. Je suis l’attraction du moment on dirait et ils aiment bien interagir avec moi. C’est agréable un peu de vie !
Ma chambre et le lit sont des plus confortables, malgré les chiens qui discutent avec les chiens voisins toute la nuit (c’est vraiment un running gag en Europe de l’Est, faut croire). La voisine sauve des chiens errants qui se battent dans la rue, alors maintenant, ils se battent dans sa cour.
Forteresse de Râșnov
Directement en sortant dans la rue, je peux apercevoir la forteresse de Râșnov qui se dresse au-dessus de la ville du haut de ses 463 marches (sauf si on prend le funiculaire, bien sûr). Pour y accéder, il faut franchir une clôture électrique contre les ours.
Au sommet trône une authentique citadelle paysanne saxonne du XIVe siècle, conçue non pas pour un seigneur, mais pour abriter toute une communauté villageoise avec ses maisons, son école et son bétail lors des raids tatars et ottomans. Elle possède un puits de près de 146 mètres taillé à même la roche calcaire depuis un siège en 1612.
La place est temporairement fermée depuis cinq ans pour cause de rénovations qui n’en finissent plus. Il semblerait que les travaux soient ralentis par une bureaucratie lourde, des poursuites judiciaires à répétition et un soupçon de corruption. On me raconte que les Roumains peuvent être très individualistes, voire cyniques, et adopter une approche du « chacun pour soi » lorsqu’il s’agit du gouvernement : « S’ils ne font rien, pourquoi est-ce que moi, je devrais faire quelque chose ? »
Je peux tout de même visiter l’extérieur du château et son enceinte, où un marchand de tasses IKEA personnalisées essaie de faire quelques ventes au peu de touristes présents. Ça me fait une petite marche santé et j’étire le tout en redescendant par la voie romaine. Le pavé est fait de vieilles pierres posées à la main pour l’accès initial de la forteresse. Des tracteurs de ferme tirent des remorques pour éviter la marche aux touristes jusqu’au parc de dinosaures sur la route. C’est thématique avec les clôtures électriques, je trouve.
Le pic d’Omu
Les monts Bucegi m’accompagnent un peu chaque matin par la fenêtre avec mon café. C’est définitivement ma prochaine destination !
D’autant plus qu’il s’agit du lieu de tournage de The Ritual, sorti en 2017.
L’un des rares films d’horreur que j’aie appréciés (voire tout court visionnés) et qui met en scène le Jötunn, une créature mi-humaine, mi-orignal issue de la mythologie nordique qui représente la force destructrice de la nature. L’endroit parfait pour du camping sauvage en pleine forêt…
Hormis cet attrait fantastique, ça reste la plus longue et vertigineuse randonnée que j’aie jamais tentée !
Je quitte Râșnov tôt le matin à moto. Il fait 3 °C. J’ai deux litres d’eau, des noix, un repas de quinoa, ma bombe anti-ours prête à être dégainée et plus de 21 kilomètres à parcourir avec 1 600 mètres de dénivelé pour atteindre le pic d’Omu. En espérant que ce soit suffisant !
La première portion du trajet jusqu’au refuge de Mălăiești impose une progression assez soutenue, et mon régime de biscuits des dernières semaines ne contribue pas trop au tempo, disons. Le sentier, large et très dégagé, reste à l’ombre des arbres et des parois adjacentes. Le mercure ne dépasse donc guère 5 ou 6 degrés.
Le refuge s’ouvre ensuite sur une immense vallée où des chevaux jouent aux statues. Je suis impressionné de trouver leurs crottins dans des passages où je dois monter à quatre pattes tellement c’est abrupt, parfois. On traverse de temps à autre des trouées de lumière où les rayons du soleil offrent une pause bienvenue contre le froid mordant.
La suite débouche sur le crux de la randonnée : une section d’environ 500 mètres qui monte parfois à la verticale, où il faut s’agripper à des chaînes fixes pour se hisser et faire gaffe à la glace accumulée le long de la roche. Je ne suis même pas à mi-chemin que je me sens faible : je prendrais bien un biscuit là, là !
Sans grande surprise, il y a aussi pas mal de chiens sur le sentier. Ils ont l’air de vivre leur best life à grimper partout avec leur 4×4 cramponné.
Une fois cette cheminée glacée et exténuante franchie, je débouche sur une crête exposée en plein soleil. Un contraste des plus bienvenus !
La suite de l’itinéraire consiste à longer cette arête jusqu’au refuge qui coiffe le sommet du pic d’Omu. Celui-ci est directement adossé à deux immenses monolithes de roc qui toisent les environs.
Je dévore mon quinoa et savoure le panorama infini devant moi avant d’entamer le retour.
Une descente de plusieurs kilomètres à m’exploser les genoux où je n’aurai finalement croisé ni ours ni Jötunn, mais un bel accomplissement personnel en poche !
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