Auteur : Manuel

Impossible de voyager en Bosnie sans faire escale à Mostar et son légendaire Stari Most (le Vieux Pont), véritable icône du pays qui semble tout droit sortie d’un conte de fées. Classé à l’UNESCO, il a été construit à l’époque ottomane au XVIe siècle, détruit en 1993 durant la guerre de Bosnie et reconstruit en 2004; il impressionne.

Le pont est particulièrement célèbre pour son Mostari Diving Club qui existe depuis 450 ans. Les membres maintiennent la tradition depuis en effectuant leurs plongeons du haut des 24 mètres du Stari Most. C’est également un des lieux utilisé depuis 2015 par Red Bull pour sa célèbre compétition Cliff Diving. Comme si c’était pas assez haut, ils utilisent une plateforme en plus !

Les plongeurs s’exécutent aussi pour le plaisir des touristes, s’ils paient. Une personne en maillot « tease » les passants debout sur le rebord du pont, faisant mine de vouloir sauter, pendant qu’un autre passe la quête dans la foule pour amasser quelques dizaines d’euros afin que les plongeurs s’activent. Il semble malheureusement que la dîme ne fût pas assez lucrative lors de notre passage, et il n’y a eu aucun saut.

La place du pont au niveau de l’eau est bondé de petits zodiacs qui naviguent à fond la caisse entre les lignes des pêcheurs et les sauteurs de la « petite » plateforme de pratique. Le golden hour est particulièrement jolie la vieille ville en arrière-plan.

Notre hébergement est probablement un des plus beaux de notre séjour dans les Balkans. Une grande pièce commune avec des boiseries traditionnelles, précédée d’une antichambre d’accueil transformée en salle de thé. Une carte de monde est accessible aux visiteurs qui veulent laisser une trace de leur passage ici.

L’appartement est situé à 2 minutes du pont et du Kujundžiluk (ou le Vieux Bazar), une place de marché vieille de 470 ans. Le sol est construit avec, comme dans beaucoup de vieilles villes européennes, plein de roches rondes. Toujours comic de voir les autres traîner leurs valises à roulettes là-dedans ! Les allées sont bondées de petits commerces touristiques avec une panoplie de cossins allant d’un aimant à frigo produit en Chine, jusqu’à des sacs en cuir fait entièrement à la main et d’une très grande qualité (pour un budget assez raisonnable).

Lorsqu’on s’éloigne d’une seule rue de cette jolie petite allée, le paysage change assez drastiquement. Plusieurs édifices portent encore les cicatrices d’obus de la guerre de Bosnie. La quantité de tombes de femmes, d’enfants, de bébés… datant de 1993 est assez troublante. Ce conflit a été le plus meurtrier en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec près de 100 000 morts. Pas très loin de là, Sarajevo, où pendant un siège de 1 425 jours, des riches touristes venaient se payer un « safari » pour chasser des humains, des enfants. Un bel épisode de l’humanité quoi…

Et sur une note plus joyeuse, encore un Carbage sur notre route 🙂

Situé près de la ville de Čapljina dans le sud de la Bosnie-Herzégovine, Mogorjelo est l’un des vestiges d’architecture romaine des Balkans. Une exploitation agricole privée bâti au 1er siècle (oui oui, 2000 ans) pour nourrir tous ces tabasseurs de gaulois. Au IVe siècle, les fortifications sont ajoutées et la place est transformée en résidence luxueuse où du vin et de l’huile d’olive sont fabriqués.

Vers l’an 401, les Wisigoths sont rentrés dans le tas pour en changer la vocation religieuse (pour une meilleure bien sûr) et en faire notamment un cimetière.

Pour accéder au site, il faut passer par un restaurant abandonné. La scène est assez surréaliste, car la place semble avoir été abandonnée hier et… il y a des années en même temps. Il reste plein de bouteilles de vin non-ouvertes, des équipements de restauration, tout le mobilier, mais la place est en ruine. Il y avait même une belle petite table pour deux à côté d’un tombeau vintage.

Une fois à l’intérieure, un escalier étroit mène aux ruines et aux différentes pièces qui composaient jadis la villa rustica.

Les murs datent, mais ils sont encore bien conservés pour leur âge et on voit que des travaux de restauration ont été fait par le passé. C’est d’autant plus étonnant que la place soit autant laissée à l’abandon comme ça.

Il y avait au centre de tout ça des installations pour presser les raisins encore (semi) intactes. Une poulie enroulait un câble qui activait un long levier pour presser le p’tit jus des dieux.

Malgré la canicule, c’était agréable de pouvoir expérimenter un endroit aussi authentique, vieux et… sans touristes !

Heureusement avec la canicule qui n’en finit plus, notre itinéraire incluait la visite des chutes Kravica. C’est un petit oasis émeraude cachée dans la nature bosnienne sur la rivière Trebižat. « Caché » est assez vite dit disons. C’est noir de monde.

Tu paies ton stationnement entre les dizaines d’autobus voyageurs, tu paies ton entrée sur le site, ta chaises, ton parasol… Il n’y a presque plus d’espace au s’asseoir tellement la place est bondée de trucs payants. Il est même interdit d’aller au pied des chutes, sauf si tu loues une embarcation.

Bref c’est une attraction pour siphonner les touristes plus qu’autre chose.

Au moins l’eau est très fraîche et encore gratuite !

Le meilleur endroit était tout au sommet des chutes. La vue était moins grandiose, mais nous avions un petit bassin (presque) privé à l’ombre des arbres. Mon highlight de la journée : un serpent d’eau qui est monté sur ma jambe pour se réchauffer un peu. Pas de photo malheureusement…

En terminant, première apparition d’une longue série de participants au Carbage run Albania. C’est un rallye automobile de plus de 2 000 km à travers l’Europe. Le but est de faire le trajet dans une vieille bagnole créative et faire des points avec des défis quotidiens bizarres comme ramener un balai de sorcière fait à la main, échanger son rétroviseur contre une bouteille de Rakija ou encore prendre une photo d’un panneau de signalisation albanais avec une faute d’ortographe.

En continuant vers l’est, nous prenons des petites routes qui sont clairement pas à jour dans Google Map pour s’arrêter à la forteresse de Ljubuški.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser d’une forteresse médiévale mentionnée au XVe siècle, son origine est zéro stratégique, mais une affaire de « cœur ». Le grand-duc Stjepan n’avait aucune raison militaire de construire à cet endroit, mais il est tombé éperdument amoureux de la fiancée vénitienne de son propre fils.

Il a alors fait ce que tout beau-père zélé doit faire et il l’a enlevée et a fait ériger ces immenses murailles pour la « protéger » de la colère de son fils. Une fois cet épisode de Bleu nuit terminé, le site a tout de même évolué, notamment sous l’ère ottomane où il est devenu une base frontalière avec des aménagements massifs comme des poudrières et sa propre boulangerie (fouille moi le lien…), avant d’être abandonné au XIXe siècle.

Aujourd’hui toujours dans de gros travaux de restauration, la place offre une vue incroyable de la vallée environnante et ses vignobles.

Première destination pour un blitz d’une semaine dans les Balkans ! Dubrovnik est une vieille ville forteresse construite en 614 sur le bord de la mer Adriatique. C’est très touristique, mais on comprend assez vite pourquoi en arrivant sur place. La mer est chaude et d’un bleu limpide, même dans le port. On peut s’y baigner partout sans problème.

Je débute ce nouveau chapitre avec un petit ajustement de rédaction suite à ma dernière publication sur mon 10 jours en Islande en campervan. J’ai bien aimé documenté ce pays et notre expérience là-bas, mais je crois j’ai un peu surfait le truc; c’était un peu long ! Je vais donc essayer de faire des articles plus courts pour en faire plus souvent. On s’adapte !

Notre hébergement ce trouve un peu au sud de Dubrovnik, à Cavtat. Ça donne déjà un super aperçu sur la mer et notre destination du lendemain.

Après un petit 30 minutes à naviguer, nous arrivons jusqu’au port de Dubrovnik. C’est bondé de touristes déjà. Nous longeons les petites rues de la côte pour trouver un endroit où se baigner.

Les plages de sable sont rare ont dirait, mais il y a plein de rocher pour sauter dans l’eau. Je préfère nettement ça !

Une fois bien rafraichit, nous poursuivons notre marche en bordure de mer jusqu’à un centre de location de kayak. Il existe une immense grotte tout près de là, la Plaža Betina špilja, qui n’est accessible que par la mer.

Et mon bout préféré partout où je trouves de l’eau : sauter des falaises !

C’était vraiment un endroit assez exceptionnel, une belle découverte en partant !

Une fois les kayaks retournés, nous partons explorer un peu la vieille ville et sa forteresse.

Les rues pavées de roche sont ultra-glissante avec la pluie, mais ça donne tout un cachet.

Classé au patrimoine de l’UNESCO, les murs de la forteresse s’étendent sur 2 kilomètres et font jusqu’à 25 mètres de hauteur et 6 mètres d’épaisseur par endroit. C’est du solide comme qui dirait. Grâce à son positionnement et sa conception, cette ville n’a jamais été prise par un ennemi depuis le moyen âge. Même le tremblement de terre de 1667 qui a détruit la quasi totalité de Dubrovnik n’a presque pas eu d’impact sur la forteresse.

Après un tour de ville sous une petite averse fraîche, nous nous lançons pour une montée soutenue de la ville afin de rejoindre l’autoroute. Google Map en arrache un peu pour trouver les petits escaliers qui serpentent un peu partout entre les routes et maisons, mais après un bon 30 minutes de cardio, nous atteignons finalement notre cible qui se trouve à être un point d’observation sur la ville.

La vue sur la ville et la mer est imprenable…

Dernière escapade avant de prendre la route vers Ljubuški en Bosnie-Herzégovine, une montée en voiture sur les routes vertigineuses du mont Srđ (comment vous prononcez ça ? pas facile les mots avec juste des consonnes hein ? Bienvenu dans les Balkans !) perché à 412 mètres au-dessus de la mer .

Je ne savais pas trop à quoi m’attendre en arrivant à Cambridge, mais quelle belle petite ville. Une riche architecture qui borde les rues pleines de vélos et des arbres matures. Des vaches se promènent librement dans les parcs. Des tondeuses efficaces, mais attention où vous marchez…

Notre balade le long de la rivière Cam présente une multitude de clubs école d’aviron, qui est un sport très populaire ici.

La rivière est aussi la résidence permanente de nombreux petits bateaux péniches. L’ensemble est particulièrement hétéroclite avec des bateaux en très bon état garnis de panneaux solaire, de plantes et d’une peinture design, alors que d’autres ressemblent plus à la version maritime d’une tente pour sans abris (lorsqu’ils ne sont pas carrément coulé et sous l’eau).

La proximité avec la nature est forte. Montréal est reconnu pour avoir beaucoup d’arbres, mais cette petite ville n’a rien a lui envié. Tellement qu’ils ont simplement laissé la végétation reprendre le contrôle du cimetière local et les pistes piétonnes et cyclables se sont naturellement tracées là où c’était nécessaire. Le résultat est assez particulier : on zizag dans des corridors denses et parfois étroits de végétation avec des pierres tombales parsemées un peu partout. J’ai toujours trouvé les cimetières un peu absurdes, alors j’adore ce mix éclectique.

Il y a beaucoup de sentiers en nature. Ils sont très populaires pour les petites familles qui pique-niquent ou les attroupements d’adolescents qui se baignent dans l’étroite rivière longeant les champs de vaches. La couleur de l’eau me fait douter de sa teneur en matières fécales, mais la viscosité ne semble pas arrêter personnes. On se rend bien compte de notre chance au Québec d’avoir autant de lacs vastes et propres.

Punting sur la rivière Cam

Une attraction agréable dans la ville : le punting. Une embarcation sans moteur où la propulsion est faite avec une longue perche de métal. Exactement comme le cliché qu’on se fait d’une visite à Venise.

Bien assis confortable en pique-nique sur la rive, je jugeait la technique des touristes sur l’eau… J’ai bien compris pourquoi en devenant moi-même capitaine d’une embarcation par la suite ! J’avais l’air d’un pingouin qui rame avec une main et notre bateau avançait comme un ivrogne sur le canal.

Après quelques minutes j’ai fini par comprendre la logique de propulsion; c’est un peu comme reculer une remorque et il faut inverser les directions. J’ai ainsi pu nous rendre en ligne droite (assez) jusqu’aux écluses pour y prendre une bière tranquille sous l’ombre d’un plantane bien garnis. Au retour la circulation sur la rivière était toujours aussi dense, un vrai Freeway de barques pilotées par employés ou de touristes prétentieux comme moi qui s’improvisent grand navigateur en chef. Une belle symphonie d’autos tamponneuses marines qui n’avait pas l’air de déranger pour le moins du monde les responsables qui font ça à la journée longue. Je leur lève mon chapeau, c’est très technique et physique et ils font ça toute la journée.

King’s College

L’université de Cambridge est divisée en 31 collèges. Chacun possédant son campus, plus ou moins imposant. C’est là où de grands esprits ont étudiés : Turing, Keynes, Darwin, Newton, Hawkins et probablement d’autres. De la découverte de l’ADN à l’élaboration des fondements de la mécanique quantique, en passant par la gravité et la cryptographie, on sent que c’est un endroit fécond d’intellectualisme.

Nous avons profité de notre présence dans la ville pour visiter King’s College et sa chapelle.

Le coût d’entrée pour un visiteur étant de 33$CAD, j’ai mis à profit mon teint bazanné, ma barbe légère et l’alinéation du portier pour utiliser la carte d’accès de notre hôte qui y fait présentement des études post-doctorale.

Je ne trip pas sur les églises en général, ça sent toujours un peu l’encens et l’oppression, mais je me laisse surprendre par la taille de cet édifice et son âge. Plus de 600 ans. La Canada n’avait même pas été « découvert » par les colons encore.

L’université a aussi profité du colonialisme Anglais pour se monter tout un beau jardin. Une vaste gamme de plantes et fleurs exotiques ont été importées de partout sur la planète et plantées dans la portion sud de la cour. Initialement plus un test, elles ont été sélectionnées pour ne pas requérir beaucoup d’eau et laissé un peu à elle même. L’ensemble s’est très bien acclimaté et le résultat est de toute beauté.

On voit également l’inspiration pour l’oeuvre cinématographique d’Harry Potter, même si l’université a initialement refusée son site pour le tournage qui a finalement été à Oxford. Des grandes salles communes avec des fioritures qui ornementent le moindre bout de bois et de pierre. On voit que les lieux et son mobilier ont vu passer plusieurs générations d’étudiants et de professeurs.

En face du campus, une œuvre d’art permanent est affichée sur un coin de rue. Un criquet mécanique avance à l’infini sur une roue dorée, représentant le temps qui s’écoule. L’artiste et l’autiste en moi tripent fort.

Petite ville effervescente

Il y avait des cyclistes à Londres, mais incomparables à Cambridge. Avec l’absence d’hiver et le réseau, pas besoin de voiture. On s’y déplace sans trop de difficulté avec beaucoup de voies réservées.

Chaque pied carrés est utilisé à Cambridge. Un café, un restaurant, une boutique ou une activité vous attendent dans chaque micro ruelle. C’est très dynamique et riche. Cette effervescence est bien évidemment soutenue et possible par le tourisme qui y est très fort, mais d’avoir accès à autant de possibilités en marchant est plutôt agréable.

Ces petites boutiques abondent partout et c’est un souvent un peu le far west à l’intérieur, surtout comparé au marchandisage auquel nous sommes habitués dans les magasins au Québec.

Le meilleur exemple est une boutique d’alcool qui affichait une impressionnante collection de bouteilles de vin et de bières anglaises. Des boîtes et déchets qui jonchent le sol, des bouteilles moins populaires couvertes de poussière, la caisse enregistreuse sous une montagne de carnets, boîtes ou autres objets hétéroclites. Pas du tout le même paradigme d’une SAQ bien clean et aseptisée où une boîte laissée trop longtemps au sol pourrait valoir un grief. Les yeux du commis, bien absorbé dans la lecture d’un papier scientifique qui évalue la notion du travail sur la capacité morale des travailleurs, s’illumines lorsqu’on lui demande des recommandations pour ses bières. Tout crée un contexte authentique avec une âme derrière et moins simplement transactionnel.

Nos quelques jours à Cambridge ont été bien remplies et nous ont permis d’apprécier toute l’histoire de cette vieille ville est de ses habitants chaleureux.

Londres a près de 2000 ans, tout dépendant de ce qu’on entend par « ville ». Ce n’est pas fait en bois d’épinette grade B et du gypse, ça paraît. Toute l’architecture vient d’une vieille époque et on prend grands soins que ça reste ainsi. L’esthétique n’est jamais mis de côte pour le fonctionnel (pour le pire et le meilleur parfois).

Les rues sont un peu chaotiques; la modernité et les voitures ont pris le peu d’espace disponible, zizaguant entre les vieux bâtiments, mais ça reste quand même très agréable pour les piétons (du moins la zone centrale). Des cafés, des boutiques et des nuées de touristes ! C’est tellement populaire qu’ils indiquent littéralement au sol où regarder avant de traverser la rue. Un collatéral d’être un des rares pays exotiques qui circule à gauche j’imagine.

Il fait exceptionnellement beau avec un soleil de plomb et une température de 31°, disons que je m’attendais plus à du gris humide. Tout un contraste d’adaptation avec le 10° de Lanaudière laissé derrière nous. C’est quand même agréable au final et nous avalons les kilomètres pour visiter un peu.

Une autre observation : ça sent la vieille argent. Tout coûte relativement cher (30$CAD pour une pâtisserie avec un café à deux), mais les infrastructures sont propres et les voitures de luxe abondent et rugissent en accélérant les courtes sections droites de rue. Le colonialisme et les générations d’accumulation de capital font bien effet. Pour le reste, il semble qu’une grande portion des travailleurs ne réside pas ici et prend le train quotidiennement pour éviter le coût de la vie londonienne.

Le monde est chic. Les femmes sont vêtues de leurs plus beaux apparats, même pour une simple balade. Le maquillage est souvent très intense et épais; ça vieillit les plus jeunes et rajeunit les plus vieilles peut-être ?

Notre longue marche nous amène jusqu’au Victoria and Albert museum et le Natural History Museum. Ce sont des monuments d’histoire et d’architecture, ils en imposent.

Tant de choses à voir et à lire. On pourrait y passer la journée.

La section sur les monstres marins du jurassic est quand même très complète avec beaucoup de créatures bien épeurantes aux noms dignent des meilleurs BD d’Astérix.

Le parcours des dinosaures fut beaucoup plus expéditif. C’était noir de touristes avec aucune conception de leur espace personnel et dans un parcours linéaire et étroit. On se serait cru un mardi achalandé chez Costco. Disons que les fiches descriptives ont reçu au mieux une lecture en diagonale.

C’est les pieds bien gonflés par la marche et la chaleur que nous repartons pour notre prochaine destination : Cambridge. Une petite balade de 90 minutes en train dans les campagnes anglaises nous y amènera, le même point de départ que Harry Potter avec sa grosse valise.

J’ai failli ne pas être sur cette photo…

Fidèle à mon habitude de « je vais apprendre en le faisant », je me suis lancé avec le minimum de préparation. Quand même un peu dans les grandes lignes et l’administratif : billets d’avion, hébergement, visa Français, assurance, etc. Presque tout pour l’essentiel.

Vous savez que ça prend un visa simplement pour entrer en Angleterre ?

J’ai appris ça en faisant mon embarquement à l’aéroport.

Première leçon de voyage : vérifier les exigences d’entrée, même pour un pays aussi inattendu que celui de nos vieux cousins mangeux de porridge.

L’inscription se fait en ligne et c’est habituellement rapide. Il y a peut-être de l’espoir. Je sors bredouille avec mon bagage et Stéph et moi on commence le processus. Il faut d’abord sauter les 5 sites frauduleux et atterrir sur celui officiel UK. À la 20e tentatives d’une photo sans reflet de mon passeport (vous essaierez ça pour voir) et 30$ de frais, nos formulaires sont envoyés.

Stéph avec son passeport moderne plein de technologie, la confirmation atterris quasi instantanément dans sa boîte courriel.

Pas moi.

Après 10 minutes de dénis et notre heure d’embarquement qui s’approche, on cherche des solutions alternatives.

• Prendre le vol et débarquer à ma correspondance de Lisbonne pour voir mes options de là. Impossible.
• Annuler complètement mes billets et reprendre le même vol uniquement pour Lisbonne. 2600$; le triple de tout mon itinéraire initial.
• Trouver un autre vol dans quelques jours. Je risque de manquer tout le début du séjour en plus de sûrement payer cher mon vol direct.

Bref, pas d’option idéale. Je suis fâché contre moi.

Stéph se prépare à prendre son vol sans moi. Nous sommes un peu résignés. En désespoir de cause. Je soumets une nouvelle demande de visa, mais via l’application cette fois. Bingo ! Confirmation instantanément dans la boîte courriel. Ouf, quel soulagement après autant de stress.

Nous passons ensuite les douanes où mon sac passe dans la ligne dangereuse et se fait éventrer de questions par l’agent (il n’aimait pas mon rasoir faut croire), mais finit par passer sans trop de problème.

Finalement, nous atteignons notre porte d’embarquement. Qui s’avère ne pas être là même que sur les écrans à l’entrée, qui s’avère ne pas être celle sur notre billet, qui s’avère ne pas être celle affichée sur le terminal du quai… Après cette triple séance de marche rapide, nous finissons par trouver notre avion et décoller sans problème (je commençais à devenir spirituel et et me dire que la vie m’envoyait un signe de ne pas prendre cet avion).

Beaucoup plus de peur que de mal heureusement. Direction Lisbonne, puis Londres pour la suite.

Oh, mais avec tout ça, j’ai perdu ma dernière casquette de Shoebill Campervan dans l’aéroport 🙁 Faudra en commander d’autres !

Un peu flou, mais des punaises d’inspiration. En rouge, les endroits inspirants (et trop souvent dispendieux…), en jaune les points de contacts (j’ai un gros réseau mine de rien!), en vert les points d’intérêts mutuels avec Stéph.

Vous iriez où ?