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En sortant de la mine de Slănic, il fait 30 °C lorsque je prends la route vers mon prochain camping sauvage. Celui-ci est finalement situé dans un champ surexposé au soleil où un berger sommeille avec son troupeau. Pas super invitant ! Mais tout de suite en sortant, je vois un sentier qui s’enfonce dans la forêt en face. J’y trouve un super spot, loin de la route et au milieu d’un boisé de feuillus très dégagé, avec une canopée dense qui offre un ombrage confortable. Une belle trouvaille, ça !

Après avoir installé mon campement, je me mets en quête de bois pour le feu. Je me sens un peu comme dans le jeu Valheim, où je dois ramasser des ressources élémentaires de bois et de cailloux pour bâtir ma base. Il y en a tellement d’éparpillé un peu partout que je pourrais entretenir un brasier pendant des jours. C’est simple : il pleut littéralement des branches. Tout au long de mon séjour là-bas, j’entends continuellement de gros morceaux s’écraser au sol. Impossible de faire la différence entre du bois mort qui tombe et les pas feutrés d’un ours qui s’approche… Je reste sur le qui-vive constamment, bien malgré moi.

Une surprise désagréable à cet endroit, toutefois : les mouches du cerf. Rien à voir avec ce qu’on appelle ainsi au Québec. Il s’agit d’une toute petite mouche plate qui ressemble à s’y méprendre à une tique.

La nuit tombée, les insectes vont faire dodo et j’ai enfin la paix. Toutefois, l’atmosphère lourde et mon imagination fertile donnent une certaine intensité à l’environnement. Tant que je remets continuellement du petit bois, mon feu illumine un rayon de trois ou quatre mètres, mais pas plus loin. Je suis coincé dans une minuscule bulle de lumière au milieu de ténèbres étanches, où seul le bruit de la forêt qui perd ses cheveux me parvient.

Le seul indice de présence humaine survient lorsqu’une voiture s’arrête en amont du chemin par où je suis entré. Quelqu’un gueule : « Hey, ho ! ». Est-ce pour moi ? À cause de la lueur de mon feu ? Ou bien le gars crie après les chiens errants que j’entends japper tout près depuis mon arrivée ? J’avais lu dans les commentaires d’autres voyageurs qu’il y avait souvent des meutes de chiens qui investissaient les campements comme le mien dès qu’on sortait de la bouffe. J’espère ne pas voir des dizaines d’yeux s’allumer au loin dans le noir… Mon spray anti-ours va finir par devenir un spray anti-chiens.

Située à une centaine de kilomètres au nord de Bucarest, dans le județ de Prahova, la mine de sel de Slănic abrite la spectaculaire mine Unirea, creusée à environ 208 mètres sous terre et réputée pour être l’une des plus colossales cavités salines d’Europe avec près de 2,9 millions de mètres cubes excavés. Transformée en un vaste sanctuaire de spéléothérapie dans les années 70, elle baigne dans une fraîcheur constante de 12 à 13 °C. Elle possède 14 salles trapézoïdales hautes de 54 mètres : une véritable cathédrale souterraine taillée à même le roc.

Pour y accéder, il faut obligatoirement prendre une navette nolisée à partir de la ville de Slănic. On s’entasse tous dans ce minibus conduit par un monsieur bedonnant bien blasé de faire le même trajet 100 fois par jour.

L’accès à la mine n’a l’air de rien et se fait au beau milieu d’un chantier en activité. S’ensuivent sept boucles serrées et continues où nous croisons parfois des camions-bennes en sens inverse, car la mine est visiblement encore exploitée.

Ça donne le tournis, mais nous arrivons finalement à l’entrée piétonne qui fait traverser un premier tunnel. Celui-ci, après une centaine de mètres, nous mène à la première salle de la mine, et j’en tombe sur le cul…

Cet endroit faisait partie de ceux qui avaient initialement motivé mon voyage autour du monde, et je n’ai pas été déçu ! La taille des salles rendrait jalouse n’importe quelle cathédrale au monde, mais nous sommes à plus de 200 mètres sous terre : c’est surréaliste. Les parois, taillées avec une précision incroyable, affichent des coupes aux motifs lunaires et gigantesques. J’ai passé 15 minutes assis sur un banc à simplement les contempler.

C’est d’ailleurs un peu comique de voir tous les autres visiteurs, la bouche ouverte, qui frottent les murs les yeux remplis d’émerveillement : on dirait un trip collectif d’acide. Certains lichaient même les parois, c’est peu dire !

L’endroit est aussi un musée à « ciel ouvert » (façon de parler) et expose plein de photos d’époque ainsi que des équipements utilisés depuis l’ouverture de la mine en 1938. Le mélange d’humidité ambiante et de sel crée un cocktail particulièrement agressif pour tout ce qui est métallique. Tous les équipements, wagons ou pièces de machinerie sont recouverts d’une généreuse croûte de rouille.

Il y a également plein de passerelles en bois suspendues au plafond ; ça me démange de trouver comment y accéder, mais sans succès.

Un truc bizarre, toutefois, reste l’ajout d’une panoplie d’installations ludiques et commerciales. Il y a des salles de cinéma gonflables, un mini-putt, des tables de billard, des trampolines, une piste de go-karts (des faux, mais bon), une boutique qui vend… du sel, un café et plus encore. Il y a même un réseau LTE très décent malgré la profondeur du lieu ! Tout ça donne un effet « Disneyland souterrain d’Europe de l’Est » qui brise un peu la magie de la place, mais bon, j’imagine qu’il faut rentabiliser le truc.

Ça reste tout de même un énorme coup de cœur et probablement l’un des lieux les plus uniques au monde que j’aie eu la chance de visiter. Je pourrais faire comme les locaux et me prendre un abonnement annuel pour me purifier de l’air ionisé et salin, qu’en pensez-vous ?

Le 29 septembre, j’arrive chez Virginie, une Belge expatriée qui a un peu refait sa vie en Roumanie. Sa maison, située dans la ville de Râșnov, a été entièrement rénovée avec une annexe qui offre des chambres et un espace commun magnifiques.

Le style en bois travaillé est présent partout ; la grande salle est baignée chaque soir par le coucher de soleil et les crêtes des monts Bucegi et Piatra Craiului qui culminent à plus de 2 500 mètres. Et j’ai la place pour moi tout seul : un gros rehaussement de confort par rapport à ma tente froide et humide !

Ma mission ici pour les prochains jours sera de l’aider à installer un système d’irrigation pour son jardin de permaculture et de m’affairer à divers entretiens sur son terrain. Elle est très sympathique et parle français, ça fait du bien de pouvoir communiquer fluidement avec quelqu’un de la place !

Je partage aussi l’espace avec ses deux chiens et trois chats, Dagmar, une colocataire d’Allemagne et ses trois chiens (elle vivait dans son campervan au Portugal les quatre dernières années), ainsi que les deux enfants de 3 et 7 ans de Virginie qui m’ont adopté en cinq minutes. Je suis l’attraction du moment on dirait et ils aiment bien interagir avec moi. C’est agréable un peu de vie !

Ma chambre et le lit sont des plus confortables, malgré les chiens qui discutent avec les chiens voisins toute la nuit (c’est vraiment un running gag en Europe de l’Est, faut croire). La voisine sauve des chiens errants qui se battent dans la rue, alors maintenant, ils se battent dans sa cour.

Forteresse de Râșnov

Directement en sortant dans la rue, je peux apercevoir la forteresse de Râșnov qui se dresse au-dessus de la ville du haut de ses 463 marches (sauf si on prend le funiculaire, bien sûr). Pour y accéder, il faut franchir une clôture électrique contre les ours.

Au sommet trône une authentique citadelle paysanne saxonne du XIVe siècle, conçue non pas pour un seigneur, mais pour abriter toute une communauté villageoise avec ses maisons, son école et son bétail lors des raids tatars et ottomans. Elle possède un puits de près de 146 mètres taillé à même la roche calcaire depuis un siège en 1612.

La place est temporairement fermée depuis cinq ans pour cause de rénovations qui n’en finissent plus. Il semblerait que les travaux soient ralentis par une bureaucratie lourde, des poursuites judiciaires à répétition et un soupçon de corruption. On me raconte que les Roumains peuvent être très individualistes, voire cyniques, et adopter une approche du « chacun pour soi » lorsqu’il s’agit du gouvernement : « S’ils ne font rien, pourquoi est-ce que moi, je devrais faire quelque chose ? »

Je peux tout de même visiter l’extérieur du château et son enceinte, où un marchand de tasses IKEA personnalisées essaie de faire quelques ventes au peu de touristes présents. Ça me fait une petite marche santé et j’étire le tout en redescendant par la voie romaine. Le pavé est fait de vieilles pierres posées à la main pour l’accès initial de la forteresse. Des tracteurs de ferme tirent des remorques pour éviter la marche aux touristes jusqu’au parc de dinosaures sur la route. C’est thématique avec les clôtures électriques, je trouve.

Le pic d’Omu

Les monts Bucegi m’accompagnent un peu chaque matin par la fenêtre avec mon café. C’est définitivement ma prochaine destination !

D’autant plus qu’il s’agit du lieu de tournage de The Ritual, sorti en 2017.

Hormis cet attrait fantastique, ça reste la plus longue et vertigineuse randonnée que j’aie jamais tentée !

Je quitte Râșnov tôt le matin à moto. Il fait 3 °C. J’ai deux litres d’eau, des noix, un repas de quinoa, ma bombe anti-ours prête à être dégainée et plus de 21 kilomètres à parcourir avec 1 600 mètres de dénivelé pour atteindre le pic d’Omu. En espérant que ce soit suffisant !

La première portion du trajet jusqu’au refuge de Mălăiești impose une progression assez soutenue, et mon régime de biscuits des dernières semaines ne contribue pas trop au tempo, disons. Le sentier, large et très dégagé, reste à l’ombre des arbres et des parois adjacentes. Le mercure ne dépasse donc guère 5 ou 6 degrés.

Le refuge s’ouvre ensuite sur une immense vallée où des chevaux jouent aux statues. Je suis impressionné de trouver leurs crottins dans des passages où je dois monter à quatre pattes tellement c’est abrupt, parfois. On traverse de temps à autre des trouées de lumière où les rayons du soleil offrent une pause bienvenue contre le froid mordant.

La suite débouche sur le crux de la randonnée : une section d’environ 500 mètres qui monte parfois à la verticale, où il faut s’agripper à des chaînes fixes pour se hisser et faire gaffe à la glace accumulée le long de la roche. Je ne suis même pas à mi-chemin que je me sens faible : je prendrais bien un biscuit là, là !

Sans grande surprise, il y a aussi pas mal de chiens sur le sentier. Ils ont l’air de vivre leur best life à grimper partout avec leur 4×4 cramponné.

Une fois cette cheminée glacée et exténuante franchie, je débouche sur une crête exposée en plein soleil. Un contraste des plus bienvenus !

La suite de l’itinéraire consiste à longer cette arête jusqu’au refuge qui coiffe le sommet du pic d’Omu. Celui-ci est directement adossé à deux immenses monolithes de roc qui toisent les environs.

Je dévore mon quinoa et savoure le panorama infini devant moi avant d’entamer le retour.

Une descente de plusieurs kilomètres à m’exploser les genoux où je n’aurai finalement croisé ni ours ni Jötunn, mais un bel accomplissement personnel en poche !

Je quitte tôt le matin pour un itinéraire assez garni qui va marquer le début de la Transalpina. En croisant le panneau plein d’autocollants annonçant celle-ci, la température chute instantanément de plusieurs degrés. J’ignore pourquoi, mais ça me donne un petit frisson d’excitation pour la suite.

La route est assez incroyable. Au creux d’une vallée très étroite, je longe la rivière Sebeș où l’eau vive scintille de mille feux. Je suis toisé par de hauts et étroits conifères matures qui prennent racine dans les montagnes environnantes : c’est vraiment une forêt brute et dense. La route est magnifique, avec suffisamment d’endroits pour dépasser illégalement les totos qui roulent à 20 km/h.

Barajul Oașa

Midi sonne pile à mon arrivée au barrage d’Oașa. Je m’y arrête pour partager un sandwich avec un essaim de guêpes et une vieille chienne. Comme une mouette du McDonald’s, elle maîtrise clairement sa technique d’approche avec les touristes.

Comme dans tant d’autres endroits en Europe, la réserve est à sec. On voit bien avec la ligne d’eau que le niveau du réservoir est anormalement bas. C’est plutôt surprenant dans un environnement aussi montagneux.

La route serpente en ascension pendant encore une bonne heure jusqu’au sommet du mont Pietricica. L’endroit a des airs de décor digne du Seigneur des anneaux, où de vastes plaines parsemées d’îlots denses d’arbres s’étendent à l’infini dans les chaînes de montagnes. Pas évident de conduire d’une main et de filmer de l’autre pour capturer des images qui, de toute façon, ne rendent aucunement justice à la beauté qui m’entoure.

Camping à 1 200 mètres

Une fois le sommet passé, j’arrive tôt à mon second spot de camping sauvage. Un autre petit bijou où je pique ma tente à 1 200 mètres d’altitude à côté d’un immense tronc récemment abattu, avec une vue imprenable sur la Roumanie. Tout a l’air fraîchement coupé et nous sommes dimanche… Je me demande si la zone d’exploitation est encore active ?

La Transfăgărășan (« trans-feu-ga-rleu-chan »)

Pour cette journée, j’avais initialement prévu de grimper les 1 480 marches du château de Poenari, la véritable demeure fortifiée de Vlad III l’Empaleur (l’inspiration derrière le mythe de Dracula). Le camping adjacent ne prenant toutefois pas les paiements par carte, j’ai fait une croix sur la visite et j’ai immédiatement attaqué le col de montagne suivant.

La route Transfăgărășan en moto (vous essayerez de prononcer ça avec un crayon dans la bouche à votre prochain party de Noël !), c’est le trajet le plus spectaculaire que j’aie fait sur deux roues. Tout simplement incroyable.

Tracée à travers les monts Făgăraș, cette route mythique est un véritable pèlerinage pour motards en Europe. On le ressent d’ailleurs assez vite avec le mercure qui dégringole un peu plus à chaque lacet : il faisait 25 °C en bas, et graduellement, on voit apparaître quelques amoncellements de neige, legs de la tempête survenue il y a quelques jours. Certaines chutes d’eau sont carrément déviées par-dessus la chaussée grâce à des toits en béton aménagés.

Des enfilades de lacets serrés et suspendus au-dessus des ravins mènent jusqu’à plus de 2 040 mètres d’altitude.

Le basculement entre les deux versants s’opère par le tunnel de Bâlea, un boyau brut, sombre et humide de 900 mètres taillé directement sous la crête. Il marque la frontière entre la région de Valachie et la Transylvanie, où le lac Bâlea m’attend de l’autre côté.

Le contraste est saisissant. Le lac étant niché dans un creux moins exposé au soleil, les parois sont complètement blanches et je stationne littéralement ma moto dans la neige. Une première à vie, je crois ! On passe aussi d’un panorama vaste et désert à un cirque compact bondé de centaines de touristes et de petits kiosques.

Je termine mon parcours au pied de la montagne à Cârțișoara, où je m’installe (encore) au bord d’une magnifique petite rivière, à l’ombre de jeunes arbres. L’endroit est bordé par une immense plaine, ce qui le rend très populaire auprès des campeurs… et le bois d’allumage, totalement introuvable. La nuit est froide et je dois me réveiller plusieurs fois pour faire rebouillir l’eau de ma gourde, avec laquelle je dors en cuillère.

Les rivières en Roumanie restent quand même tristement polluées. Il y a des déchets abandonnés un peu partout où l’on pose le regard. Probablement un manque d’infrastructures combiné à de vieilles habitudes qui ont la couenne dure.

Je poursuis ma traversée roumaine sur des routes assez inégales et imprévisibles où je roule souvent très tranquillement. Pas pour les panneaux de vitesse ou pour la police — absente —, mais surtout pour éviter les nombreux enfants, les spots de sable, les fermiers en charrette, les conducteurs distraits qui fument en textant, les vaches qui paissent et les chiens (il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de chiens en Roumanie !). Il y a de la vie sur la route et on ne sait jamais ce qui va surgir devant nous au prochain tournant.

Mon itinéraire pour les prochains jours est conçu pour m’amener dans un maximum de cols de montagne. Le pays est sillonné par des routes qui figurent supposément parmi les plus belles du monde à moto. J’ai hâte !

Habituellement, je ne suis pas fan des allers-retours, mais j’ai fait une exception pour le col d’Ursoaia, qui m’amène sur de petites routes aux abords plutôt grugés par le temps. J’y passe aussi devant des installations plutôt hétéroclites, incluant un cimetière à flanc de montagne où même les chèvres doivent en arracher pour accéder au gazon.

Camping ordurier

Je rebrousse chemin pour essayer de trouver un autre accès, mais par chance, juste avant de quitter, je vois un petit trou sous les arbres en bordure de route. Il est juste assez grand pour y mettre ma moto et y piquer ma tente, une fois que j’ai retiré l’amoncellement de déchets.

J’arrive finalement à Chișcău, à la Pensiunea Anișoara, pour la nuit. Une charmante petite auberge rouge avec des cendriers à chaque mètre et un restaurant au rez-de-chaussée où des pâtes fraîches sèchent sur les tables.

Avec cette dernière location, je suis maintenant Genius Level 3 sur Booking.com : je fais partie de l’élite du voyage, monsieur !

Les Roumains ne sont pas moins religieux que leurs confrères d’Europe de l’Est, mais avec un peu moins de moyens, semble-t-il. Les p’tits Jésus sur la croix sont toujours omniprésents, mais ils sont très souvent simplement dessinés sur du contreplaqué.

En partant de mon hébergement le samedi matin, je veux visiter la grotte de Dracoaia qui est à quelques minutes de là. J’avais dans l’idée d’y faire une visite rapide, mais je n’avais pas anticipé la route… Globalement, en Roumanie, les routes principales sont quand même décentes, mais dès que tu en sors, c’est la roulette russe. Il y avait une balle dans la chambre pour celle-ci : près de quatre kilomètres de route délavée, avec de grosses roches rondes et des pentes abruptes et étroites. Rien qui se conduit bien avec une moto de 400 kilos.

À mi-chemin, je traverse visiblement la cour d’un habitant où m’attendent quatre imposants mastiffs qui me signifient clairement de poursuivre mon chemin. Je n’ai pas peur des chiens, mais un intrus à moto combiné à l’effet de meute… disons que je m’attendais à me faire accrocher un mollet d’une seconde à l’autre.

Finalement, ils m’ont raccompagné jusqu’à la limite du terrain. J’ai à peine dépassé la moitié du trajet que je m’engage dans une pente couverte de roches du genre « grosses patates rondes ».

C’était incontrôlable et je tombe lentement dans l’accotement. Ça m’aurait pris un motocross. Au moins, le panorama était beau !

Je suis têtu pour ce genre de truc habituellement, et j’ai longuement envisagé de terminer l’ascension le moteur au fond, mais ignorant si le dernier kilomètre serait pire, je me suis ravisé (la sagesse de la quarantaine qui approche, faut croire). Mais là, je suis coincé dans une pente abrupte, sur une route étroite et sans adhérence, qui longe une petite falaise… et je dois faire demi-tour. Est-ce que je dois aussi m’inquiéter des ours dans cette forêt ? Ça a des airs de déjà-vu avec mon arrêt près de Toulouse. Oh, et j’ai une entrevue vidéo dans cinq minutes pour ma candidature de volontariat en Thaïlande. Tout va bien !

Je suis en sueur et à bout de souffle, mais je réussis à faire demi-tour sans culbuter la moto au fond du ravin.

J’entame donc la descente de ce champ de patates instables. Ça m’a tout pris pour la garder debout, mais je confirme que l’ABS fonctionne à merveille : il n’a pas arrêté de travailler tout au long de la descente. C’est de loin la conduite la plus physique que j’aie jamais faite à moto !

J’ai réussi à m’immobiliser quelques centaines de mètres plus loin pour attraper suffisamment de réseau et prendre mon appel vidéo. En sueur, essoufflé et en pleine brousse avec mon gros manteau de cuir, mon interlocuteur devait pas mal se poser des questions…

Je reprends enfin la route. Le GPS me propose un itinéraire de rechange pour économiser 13 minutes. Je n’ai pas confiance, et avec raison : lorsque j’arrive au coin de la décharge improvisée (ouais, il y a des dépôts d’ordures partout), le « raccourci » est en fait une piste de quad plus qu’autre chose. Merci, non merci ! Mais cela implique de retraverser le territoire des chiens… On dirait presque qu’ils m’attendaient, mais encore une fois, plus de peur que de mal, heureusement.

Un grand soulagement me parcourt lorsque mes pneus retrouvent la bonne vieille asphalte. Je retraverse le village de Chișcău, en prenant soin de me perdre trois fois en cinq minutes, et une heure après mon départ de l’auberge, je repasse pile devant celle-ci, bredouille, sans avoir vu l’ombre d’une grotte.

Topo bédaine

Saut de mouton avec la Slovaquie

L’automne commence à se pointer le bout du nez et les matins sont de plus en plus frais. Ce matin, il faisait un petit 7 °C sans soleil, ça change des canicules du début (enfin !). Je traverse la Slovaquie nord-sud en à peine deux heures ; c’est l’fun, les pays d’Europe : tu peux voyager dans plein de pays en couvrant relativement peu de distance. Évitant les autoroutes comme la peste, je passe au travers de plusieurs petits villages où tous les p’tits gars que je croise me font le signe universel de la main pour « crinque le moteur ! », bien enthousiastes de voir une bécane. Je sème la déception avec mon bruit de grosse tondeuse à gazon.

Je réalise aussi que je ne peux plus autant wing it mes itinéraires à cause des températures qui chutent la nuit et de la noirceur qui arrive de plus en plus tôt. Mes trajets ne peuvent plus être aussi ambitieux (ou insouciants, c’est selon) et je dois mieux étudier mes destinations si je ne veux pas me geler le cul dans ma tente.

Dans le quartier industriel de Miskolc

J’arrive en fin d’après-midi dans un quartier industriel pour accéder à mon logement pour la nuit. L’accès se fait en formule autonome et ma chambre est petite, mais vraiment bien équipée avec une cuisinette et tout le nécessaire pour nettoyer. Je n’ai pratiquement jamais vu ça à date ! Sauf la salle de bain qui sent les égouts en permanence — c’est une thématique commune des hébergements cheaps, faut croire. Tu peux te faire à manger sur une cuisinière à gaz, mais juste au-dessus, il y a le détecteur de fumée. Tous mes voisins ont su que j’avais brûlé ma crêpe socca.

J’en profite pour aller faire quelques provisions dans un Lidl pas très loin. À mi-chemin, le trottoir se termine tout bonnement et je dois marcher le reste sur le bord de la grand-route, pas super à la noirceur.

Le lendemain matin, la femme de chambre vient me voir et me raconte toute une histoire en hongrois en me prenant des mains les clés de ma chambre parce qu’elle veut la nettoyer (du moins, c’est ce que j’ai compris). Attends une minute, il est juste 9 h le matin : pressée, la madame !

La capitale des ours bruns ?

J’envoie la photo de ma bouteille à Virginie, mon hôte située à Râșnov où je me dirige pour y faire du bénévolat. Elle me dit : « Ah non, avec ces petites bouteilles-là, tu vas juste les mettre en crisse ! » Hum, rassurant comme rétroaction…

En traversant la frontière de la Roumanie (où, encore une fois, il n’y a personne au poste de douane), le ciel est lourd et de gros nuages découpent l’horizon. J’appréhende le méga-orage, jusqu’à ce que je réalise qu’il s’agit en fait des montagnes qui apparaissent au loin ! Les Carpates occidentales roumaines forment une petite chaîne de montagnes isolée, mais elles en imposent en arrivant des plaines de Hongrie.

Je constate aussi avec déception qu’il n’y a plus d’essence à 100 d’octane, mais avec joie qu’il n’y a plus de radars de vitesse non plus (enfin !).

En route vers mon premier hébergement roumain !