Je quitte tôt le matin pour un itinéraire assez garni qui va marquer le début de la Transalpina. En croisant le panneau plein d’autocollants annonçant celle-ci, la température chute instantanément de plusieurs degrés. J’ignore pourquoi, mais ça me donne un petit frisson d’excitation pour la suite.
La route est assez incroyable. Au creux d’une vallée très étroite, je longe la rivière Sebeș où l’eau vive scintille de mille feux. Je suis toisé par de hauts et étroits conifères matures qui prennent racine dans les montagnes environnantes : c’est vraiment une forêt brute et dense. La route est magnifique, avec suffisamment d’endroits pour dépasser illégalement les totos qui roulent à 20 km/h.
Barajul Oașa
Midi sonne pile à mon arrivée au barrage d’Oașa. Je m’y arrête pour partager un sandwich avec un essaim de guêpes et une vieille chienne. Comme une mouette du McDonald’s, elle maîtrise clairement sa technique d’approche avec les touristes.
Comme dans tant d’autres endroits en Europe, la réserve est à sec. On voit bien avec la ligne d’eau que le niveau du réservoir est anormalement bas. C’est plutôt surprenant dans un environnement aussi montagneux.
La route serpente en ascension pendant encore une bonne heure jusqu’au sommet du mont Pietricica. L’endroit a des airs de décor digne du Seigneur des anneaux, où de vastes plaines parsemées d’îlots denses d’arbres s’étendent à l’infini dans les chaînes de montagnes. Pas évident de conduire d’une main et de filmer de l’autre pour capturer des images qui, de toute façon, ne rendent aucunement justice à la beauté qui m’entoure.
Camping à 1 200 mètres
Une fois le sommet passé, j’arrive tôt à mon second spot de camping sauvage. Un autre petit bijou où je pique ma tente à 1 200 mètres d’altitude à côté d’un immense tronc récemment abattu, avec une vue imprenable sur la Roumanie. Tout a l’air fraîchement coupé et nous sommes dimanche… Je me demande si la zone d’exploitation est encore active ?
J’ai ma réponse assez tôt le lendemain matin en prenant mon café au son de dix bûcherons qui font aller leurs tronçonneuses. L’un d’entre eux vient même mesurer le diamètre de mon abri-tronc. Je devrais plier bagage avant de devenir une nuisance pour ces gentils messieurs !
La Transfăgărășan (« trans-feu-ga-rleu-chan »)
Pour cette journée, j’avais initialement prévu de grimper les 1 480 marches du château de Poenari, la véritable demeure fortifiée de Vlad III l’Empaleur (l’inspiration derrière le mythe de Dracula). Le camping adjacent ne prenant toutefois pas les paiements par carte, j’ai fait une croix sur la visite et j’ai immédiatement attaqué le col de montagne suivant.
La route Transfăgărășan en moto (vous essayerez de prononcer ça avec un crayon dans la bouche à votre prochain party de Noël !), c’est le trajet le plus spectaculaire que j’aie fait sur deux roues. Tout simplement incroyable.
Tracée à travers les monts Făgăraș, cette route mythique est un véritable pèlerinage pour motards en Europe. On le ressent d’ailleurs assez vite avec le mercure qui dégringole un peu plus à chaque lacet : il faisait 25 °C en bas, et graduellement, on voit apparaître quelques amoncellements de neige, legs de la tempête survenue il y a quelques jours. Certaines chutes d’eau sont carrément déviées par-dessus la chaussée grâce à des toits en béton aménagés.
Des enfilades de lacets serrés et suspendus au-dessus des ravins mènent jusqu’à plus de 2 040 mètres d’altitude.
Le basculement entre les deux versants s’opère par le tunnel de Bâlea, un boyau brut, sombre et humide de 900 mètres taillé directement sous la crête. Il marque la frontière entre la région de Valachie et la Transylvanie, où le lac Bâlea m’attend de l’autre côté.
Le contraste est saisissant. Le lac étant niché dans un creux moins exposé au soleil, les parois sont complètement blanches et je stationne littéralement ma moto dans la neige. Une première à vie, je crois ! On passe aussi d’un panorama vaste et désert à un cirque compact bondé de centaines de touristes et de petits kiosques.
La descente vers la Transylvanie est tout aussi grandiose avec le retour des forêts denses, où je croise un ours brun qui transite paisiblement sur la route sans trop se soucier des voitures qui l’admirent (c’est clairement son turf). Tout ça en plein pendant le golden hour : j’étais zen x 1 000.
Je termine mon parcours au pied de la montagne à Cârțișoara, où je m’installe (encore) au bord d’une magnifique petite rivière, à l’ombre de jeunes arbres. L’endroit est bordé par une immense plaine, ce qui le rend très populaire auprès des campeurs… et le bois d’allumage, totalement introuvable. La nuit est froide et je dois me réveiller plusieurs fois pour faire rebouillir l’eau de ma gourde, avec laquelle je dors en cuillère.
Les rivières en Roumanie restent quand même tristement polluées. Il y a des déchets abandonnés un peu partout où l’on pose le regard. Probablement un manque d’infrastructures combiné à de vieilles habitudes qui ont la couenne dure.
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