Traversée express du nord de l’Italie (3543 km)

Du lac aux montagnes roulantes

Suivant ma quête de fraîcheur, je me retrouve dans les Alpes en quittant mon camping de Serre-Ponçon. Les panneaux changent pour de l’italien en arrivant près de Turin.

Je suis sur les routes sinueuses de montagne par un beau dimanche après-midi. Qu’est-ce qu’il y a là-bas ? Des motos, mais on comprend le changement de législation assez facilement : les « petites » 650 cm³ de la France font place aux 1 000 cm³ gonflées à bloc et au look très sportif. Tout autant que les habits des pilotes et leur conduite ! Ils sont habillés tout en cuir avec protections de glissement et tout le tralala. Ils roulent en conséquence et les lignes pointillées ne font pas grande différence dans leurs dépassements. Bref, ça roule fort !

Je m’arrête d’ailleurs à Chaumont pour une pause sandwich et j’entends au loin les motos rugissantes et les backfires qui pètent en écho dans la montagne.

Tout juste sorti du village, je croise un attroupement de voitures de police qui gèrent un accident de moto. Il ne reste qu’un tas de matière première au sol. Gros impact. J’ai aussi croisé plusieurs casques peinturés en blanc accrochés avec des fleurs sur des panneaux de signalisation. Les montagnes d’Italie sont un gros terrain de jeu, mais il y a beaucoup de dettes qui s’y paient aussi.

Camping d’abeilles

Mon premier plan de camping sauvage est à deux heures de route de là, à Pontestura. Un petit espace dégagé au milieu de la forêt qui semble bien parfait pour y monter une tente. À mon arrivée, je comprends que le « spot dégagé » était en fait un aménagement apicole en cours. Je suis arrivé sur place et plus d’une centaine de ruches d’abeilles occupaient l’espace. J’ai pris un moment pour les observer. Il y a quelque chose d’hypnotisant à voir des abeilles à l’œuvre : toutes petites et occupées à créer des merveilles. Un peu comme on se perd à regarder un feu de camp. J’aurais pu me faire un petit coin à côté, mais j’ai préféré ne pas les déranger et je me suis mis en route vers mon deuxième emplacement.

J’ai grandement besoin d’une douche et je me résigne à aller dans un camping au sud de Milan, où je partage mon lunch avec la fourmilière sur laquelle j’avais installé mon tapis.

De retour sur le plat plancher des vaches

Les routes sont plates et droites, comme en France, sauf que toutes les limites de vitesse sont 20 km/h plus basses, il n’y a pas vraiment de zones de dépassement et c’est rempli de radars de vitesse partout. Mais vraiment plein de radars ! C’est un cocktail risqué, disons… J’ai dû passer au-dessus de la limite de vitesse au moins 30 fois. La boîte aux lettres d’Aurore où j’ai ma résidence administrative va déborder de contraventions.

Les inhumations étant interdites dans les villes, il y a beaucoup de « quartiers-cimetières » perdus dans les champs. Les tombes et les urnes sont dans une espèce de micro-village fortifié avec de grandes murailles. Chaque mort a son petit condo.

Milan, capitale du cornetto

J’en profite pour jouer au touriste à Milan. La rue Ripa di Porta Ticinese est une allée le long du canal où s’entassent plein de petits commerçants pour le plus grand plaisir des visiteurs curieux. On y vend de vieux livres avec des araignées, des vêtements, des antiquités ou même des meubles.

C’est plein de monde qui avance moins vite que dans un Costco et ça sent le parfum qui me perfore l’odorat.

Il y a aussi le pont Alda Merini sur lequel s’amassent des milliers de cadenas romantiques.

J’en profite pour faire un arrêt dans un petit café pour savourer un espresso et un croissant. Parce qu’il le fallait bien !

Je clôture ça avec une immense pointe de pizza plus au nord. Du gros luxe pour mon voyage.

Les tunnels de fée du lac de Garde

Le lac de Garde est IMMENSE. Il fait plus de 51 km de longueur et jusqu’à 17 km de largeur. Il a la particularité d’être directement bordé par les montagnes sur toute sa portion nord, et une série de 70 tunnels (qui ont chacun leur petit nom) te font continuellement entrer et sortir de la paroi avec une vue à couper le souffle.

Il existe d’ailleurs un parcours assez idyllique à moto : Tremosine sul Garda, où se trouve la Strada della Forra. Surnommée la « huitième merveille du monde » par Winston Churchill, cette route mythique et étroite serpente à travers les gorges taillées par la rivière Brasa. Elle a notamment servi de décor à une poursuite en voiture dans le film de James Bond Quantum of Solace.

Camping de tunnelier. Not.

Mon plan A de camping était un tunnel abandonné sur cette même route, mais il n’était accessible qu’à vélo, finalement. Encore un échec. Mon plan B ajoutant une bonne heure de détour à mon trajet du lendemain (pour un succès incertain lui aussi), j’ai décidé de faire un double shift et de rejoindre tout de suite mon camping prévu le lendemain dans les Dolomites. Juste un petit quatre heures de plus !

Après 11 heures sur la route et un face-à-face manqué de justesse avec une voiture qui dépassait en sens inverse avec le soleil dans les yeux, j’arrive à mon camping.

En me stationnant, je remarque que le site est propre, asphalté, et il y a un guide qui montre les emplacements aux nouveaux clients avec son kart de golf électrique. Ce luxe m’inquiète un peu… Avec raison, car je me rends compte que j’avais mal lu les tarifs… 15 euros, c’était le coût d’une personne supplémentaire ! Le vrai coût : 100 $. L’hébergement le plus cher, toutes catégories confondues, depuis le début de mon voyage, et ce n’est qu’un coin de gazon… Il est déjà 20 h et je suis beaucoup trop épuisé pour trouver un plan de rechange. J’encaisse le coût d’apprentissage et je sors les bidous : il faut que je dorme.

Orage et beauté dans les Dolomites

J’enchaîne quelques cols de montagne tous plus beaux les uns que les autres.

Je n’avais pas réalisé à quel point l’Italie a une industrie forestière intense dans les Dolomites. Je ne compte plus le nombre de tas de billots qui attendent le long des routes.

Mon camping du lendemain, Camping Alla Baita, est niché au creux de la vallée et offre une vue imprenable sur les montagnes. Cette fois, à un tarif raisonnable ! Je passe la soirée à cuisiner sous le soleil couchant par un 30 °C confortable, avec une rare séance de musique tranquille dans mes écouteurs.

À la tombée du jour, un ciel lourd et noir s’approche des montagnes voisines. La température chute instantanément de 10 degrés et l’orage éclate durant la nuit. Ça pète fort et il pleut des clous ! Ma randonnée du lendemain est probablement à l’eau, me dis-je. Mais à cinq heures du matin, en allant aux toilettes, je me retrouve sous une pleine lune avec toute la Voie lactée au-dessus de moi. Décidément, les cellules orageuses en montagne sont compactes et passent vite.

J’y fais également la rencontre de Linda, une femme qui vient des Pays-Bas avec la même moto que moi et qui voyage avec son chien « pompe à piscine » à l’arrière : Hankie. Il est emmitouflé et dort la majorité du temps, comme elle me le raconte. Elle rejoint de la famille en Grèce, un parcours de 4 000 km. Elle comprend bien pourquoi j’ai mal partout, haha !

Randonnée au Monte Piana

À 2 324 mètres d’altitude, la route se termine sur un précipice et une immense vallée.

Une chose qui me frappe (de plus en plus en Europe), c’est la liberté de se gérer. Sur le bord de cette falaise : aucune clôture, aucune corde, aucun panneau, aucun garde, rien. Que la nature et tes choix. Au Québec, il y aurait mille restrictions auxquelles te conformer dans ce genre de truc. Ça fait du bien de laisser les choses telles quelles.

En parcourant le sommet, je découvre également toute une citadelle souterraine qui a été créée durant la Première Guerre mondiale lors des affrontements entre les troupes italiennes et austro-hongroises. Le plateau du Monte Piana est sillonné par un réseau de tranchées taillées directement dans le roc, reliant des dizaines de galeries et de grottes excavées à même la montagne. Conçus pour résister aux pilonnages d’artillerie et au climat extrême des Dolomites, ces labyrinthes souterrains abritaient des troupes, des casemates de tir et des tunnels de mine permettant d’approcher clandestinement les lignes ennemies. Tout est encore là et peut être visité comme un musée à ciel ouvert. Je suis notamment tombé sur un puits vertical avec une échelle dont je ne pouvais voir le fond avec ma lampe. Il n’y avait aucune indication, aucune barrière, j’aurais pu simplement y descendre… Je me suis gardé une petite gêne pour ça et les via ferrata visibles un peu partout !